紮西宗鄉到曲當鄉的公路約100公裏，全是土路，在峽谷中沿河蜿蜒。車子走了將近五個小時。最後，曲當鄉的天空還是彩色的。
剛開始車很慢，顛簸好像不太明顯。走了壹會兒，突然加速了。那些坑坑窪窪、彎道和斜坡似乎起了主導作用，灰塵增多了。最後壹條小溪，穿過那條看起來不像是路的路，讓我們的車剛剛從懸崖上的蜘蛛裏爬出來，就變成了漂浮在水面上，仿佛在告訴我們壹路辛苦。清洗並撣去灰塵。
遠遠望去，眼前是壹片空地，大片大片的建築，與過往的腹地形成了天然的對比。讓人知道是最好去的地方，明年接待能力翻倍。
走在嘎溝的價格是壟斷的。我們走了五天半，就是14天。980元，壹頭牦牛，門票180元，環保60元。這是每個人的總花費。我不知道是否要支付向導和營地的費用。
晚上沒睡好，嗓子有點幹，左鼻子有點堵。好像是分泌物在合適的時間和吸入的粉塵攪拌凝結在壹起，剛好堵住了上呼吸道。呼吸的正負壓力不足以打開凝固的左鼻腔。喉嚨幹可能和抽煙有關，也可能是這裏幹。不知道是好事還是壞事。能抽煙意味著高阻力的不適感已經過去，能不能走路的焦慮可以拋在腦後。
因為沒洗澡，身上有點粘，就蓋了個毯子，把被子當床墊或者床單用。因為覺得冷，就把毯子塞了進去，壹邊變成了兩層。好像太熱了，然後就覺得冷。隔壁兩張床的鼾聲和睡夢中的說話聲讓我的耳朵都聽到了。我睡得很不安穩，覺得自己壹直在做夢。
早上還有7公裏的車程到Yupa村，卸包。它們是牦牛的負擔，我們不用擔心，正式開始徒步旅行。這條線上有很多原始森林，海子，雪山，景觀指數第壹。我暫時不描述這裏是哪座8000米的雪山。我帶了壹個筆記本。如果溝裏沒有信號，我會盡力去描述和記錄我的所見所聞所感。如果妳走在夏天，妳可以看到許多草藥和木本花卉爭奪美麗。這個季節，妳只能希望還沒有被深深染透的秋色能被看到。
人的內心是很矛盾的。希望藍天白雲五彩繽紛，很高興看到雪。天地浩瀚無邊，然後銀裝素裹，晶瑩剔透。總之太陽的暴曬和冰雪的濕滑各有利弊。而我們這個團隊，除了男人，純粹就是壹群美女，景觀指數，享受指數，歡樂指數，痛苦指數都會特別突出，特別出眾。
走兩天，有條件。昨天天冷的時候，我經常聽到石頭下面有水的聲音。我擔心我會失去我的體溫。我總是擔心感覺不正常。在營地，我的牙齒控制不住地顫抖。今天因為下坡時間長，後脖子疼，坐在電腦前，我甚至跳出來打擾我的下坡。
因為昨天海拔從3770上升到4700，我們到達營地的時候，高海拔的人除了感冒，都有頭疼和呼吸困難的癥狀，所以如期到達。還好它們不會持續很久，但是人的思想壹旦被某些思想控制，自然就想不出別的了。今天放下壹些事情似乎是不明智的。本來想按時間順序寫，但是打亂和意識流比較好。
如果天氣好的話。
今天的營地很美，有壹個好聽的名字叫卓翔。在壹條非常清澈的小溪的岸邊，這裏有上百條小溪。小溪裏的水很溫和，小鴨子們在玩耍。河對岸，石屋做飯的炊煙升起，兩邊的帳篷五顏六色，簡直就是壹幅美麗的畫卷。這個產生如此多瀑布的山谷被稱為羅亭山谷。晚上，我煮了三只雞和壹些牦牛肉，用胡蘿蔔和蘿蔔燉著吃。它們很好吃，是兩天疲勞的最好補償和安慰。
其實昨天走了17公裏，今天走了16公裏。如果明天天氣好，我可以去看珠穆朗瑪峰。路書上說明天只有12公裏。我不得不等壹個小時。如果太陽不升起，我就離開。
這裏的民風相當淳樸，忠誠負責，熱情好客，不求回報。我們第壹次走錯路的時候，藏民追上了我們，告訴我們正確的路線。第二次，幹脆開拖拉機送我們回去，跟在後面的部隊後悔了。真的很感人。我在小武關休息的時候，他們主動提出請我吃煮熟的小土豆，那是最美的路餐。後來在路上，壹個藏族人給我打電話，過來給我壹袋油案板。我抓了壹只，綁在紮西得勒。
昨天的天氣是東方日出，西方下雨。過了關隘(這個關隘很長，有好幾個連續的海拔)，壹直下雨到淩晨，帳篷是關著的，所以壹切都是濕的。沿著小武厝走，有壹輪初升的太陽。我想照壹張倒影，但是陽光不見了。
今天也是，翻過壹個近5000米的小烏拉山口後，天空完全放棄了好看，開始不停地下。先是雨，然後是雨夾雪，然後是雪珠，然後變成了雪，仿佛只有它才能變幻莫測，無窮無盡。幸運的是，它沒有下雨，也沒有燃燒。下山的路上，吸取昨天的經驗，我還是開了壹把剛剛有人送我的新傘，走了大概四五個小時。我總是不喜歡穿著雨披走路。
隨著海拔下降，雪變成雨，能見度很低，雨、霧、雲交織在壹起。據說伽馬狗並不危險。我覺得可能有兩個原因。第壹，沒有陡坡和懸崖，給人的恐慌很少。第二，沒有像奧林匹克-太平洋線那樣劇烈的氣候變化。不管怎麽說，走在嘎瑪溝還是很辛苦的，主要是有路卻沒有路，特點是亂石堆，被牛踩過的泥路，在溪水中反復涉水。
觸摸雨雪，猶如進入地獄。理解這個就大錯特錯了。如今，這條溝美得令人神往。下山三分之二的路程後，雲層逐漸到達山頂。對岸的山五彩繽紛，紅黃綠相間，植被豐富，這在其他地方是很少見的。柏樹總是超過1000歲。山裏的杜鵑花幾乎和人壹樣高，很容易拍照。如果季節合適，滿山都是杜鵑花。
瀑布和溪流形成了壹個優美的運動，瀑布幾乎每隔百米就飛下來，在河的兩邊。目前這條線和洛克的壹樣美，但珠穆朗瑪峰的震撼在其他地方幾乎壹樣令人印象深刻。
我壹直在那裏等著壹鳴驚人，壹切都有了回報。然而，在營地已經很晚了。走路真的很難。我的腳起泡了。
牦牛像野豬壹樣嚎叫著劃破天空，驚慌害怕，翻了壹個營地的好夢。我是最新壹個害怕對牦牛吼叫的人。自然沒辦法。我的半奇怪的夢嘎然而止，我渾身顫抖。在寂靜空曠的午夜，只有我的心靈變得活躍。我的第壹反應是雪豹襲擊。不過，我很快就取消了這個悲傷的想法。雪豹最喜歡的應該是巖羊，而不是長著尖角的大牦牛。再說營地那麽大。藏民特意把牦牛綁在帳篷之間，相互混雜，可能另有含義。雪豹沒腦子，再餓也不會吃熊心豹子的膽汁，更不會做出攻擊營地牦牛這樣愚蠢的決定。牦牛為什麽會尖叫仍然是個謎。
這個營地被誤稱為任雪馬，通常是在伽馬溝徒步的最後壹站。我們從歐家行軍18公裏到這裏紮營，應該是從白當過來的。是地球上最適合看珠穆朗瑪峰的營地，距離、大小、氣勢、形狀、神韻都剛剛好，尤其是日照金山，最是美味。
我們在路書上白活了壹場，但考慮到今天行程的緊迫性，我們轉移到了水資源最豐富的地方Ouga。我真的拿著拖鞋，光著腳，踩著壹些乳藍色的小溪，忍受著寒冷的刺痛，刷著牙。這大概是對痛苦和快樂最直接的詮釋了。
洗了幾天，東西積滿全身，像氣味，只有氣味。終於有機會迎來塵埃，何樂而不為呢？
然而，說起來容易做起來難，卻需要勇氣。在Ouga，當月亮下山時，有壹座金色的山，有幾十秒的陽光，然後珠穆朗瑪峰永遠隱藏在厚厚的雲層中。月亮下山後，我們收拾好帳篷，帶著壹點余暉徒步結束日常生活，跑到壹個小山坡上，等待珠峰再次出現。我當時靠的是經驗，所以沒有放棄。然而，當珠穆朗瑪峰從未登陸時，它卻出現在妳面前。
我知道是昨晚雨雪之後。月光特別悶熱，雲又輕又厚，星星忽近忽遠。想試試長焦的英氣，結果霧氣鉆進了機身，溫度沒上來，照片就糊了，不接地氣。我的心有點像打翻的五味瓶。壹個美女上門，當然是妳非常想念的那個，但是妳上不去。妳的生活中沒有比這更尷尬的了。
雪人，海拔4900到5020，測得七個大小，兩個幹了。所有這些措施都可以看到或反映出來。馬卡魯峰、珠穆朗瑪峰、洛子峰、卓有峰、珠穆朗瑪峰，這些關系密切的山峰都在水下，相映成趣。它們很壯觀。這就是這個廣闊而高海拔的營地的吸引力。
很奇怪，我的帳篷建在壹小塊平地上。我小心翼翼地用鞋底刮掉壹堆堅實的牛糞，才發現這是個好地方。平面的四個角和兩個角上有乳頭狀的泥丘，右下角有壹塊石頭，左下角有壹根筋。帳篷剛搭好，營地的風特別大。
天空中，突然飛起壹頂不知名的帳篷。黃色是主色調，它舉在空中，與峰巒峽谷中的冰川並排。營裏的人追不上，又不是風箏。在夕陽的折射下，帳篷顯得格外漂亮。連黑鷹都好奇，群集盤繞，翻雪山去了。我很快找到壹些小石頭來壓住我的帳篷，這樣它就不會隨風到處飛了。
七點半了，我們八點開始。同誌們忙著做飯打包。周圍是茫茫霧海，沒有山也沒有水。我們行駛了18公裏。在這裏露營的目的是為了反思。有幾百頂帳篷，幾十個或者幾十個戶外小組，也有國際登山隊，都是北方的黃色帳篷。
我在想，今天就像昨天去奧加的日照珠峰壹樣，要泡湯了。
因為小王(重口味獨行俠)在這裏等了兩天壹無所獲，而拍攝倒影的最佳季節應該是在最美的六七月。