長壽堿面
長壽堿面也叫臊子面，是敦煌的名優小吃，說起它的由來，還有壹段故事呢。
在很久以前，東地上就是現在的莫高鎮壹帶，有壹戶貧苦人家，兩夫婦壹個兒子，守著房前屋後的幾塊薄田過日子，日出而作，日入而息。
壹天傍晚，老漢幹完地裏的活，正準備回家，聽到遠處似乎有人叫，忙循聲找去，在壹棵梧桐樹下，看到壹個精疲力竭的女子，依樹席地而坐，十分吃驚，忙問姑娘從何而來。姑娘張著幹裂的嘴唇，斷斷續續的說了事情的經過：
原來她是南方商人，途經敦煌，和父親趕著駱駝，馱著貨物，遇上土匪搶劫，混亂中父女失散，為逃命，她沒命的跑，壹直跑到這兒，眼看天就要黑，四顧無人，心中膽怯，又渴又餓，實在跑不動了，這才大聲呼叫的。
老漢聽說，動了惻隱之心。人壹輩子誰不攤上點事呢，看到孤苦的姑娘，決定帶他回家，他壹面安慰，壹面攙起姑娘回到家中。
老伴和兒子長壽十分驚訝。忙問緣由，老漢三言兩語說了，對老伴和兒子講：兵荒馬亂的，壹個女娃娃家。就在咱家先住下吧，老伴和長壽滿口應諾。
姑娘是南方人，生得小巧玲瓏，又有禮貌，深得二老喜歡。兒子木訥，心地善良，見了姑娘，靦腆又高興。
轉眼老漢的生日快要到了，姑娘想，他們好心收留我，還沒有報答呢，可環顧四周，實在不知該做點啥。
前幾天在地裏幫著幹活時，看到梧桐樹上流出的樹葉堿，她想，能不能在和面時，放壹點進去呢。
她跟誰也沒說。就在次日和面時，在裏面摻了壹點，結果做出的面有壹點黃色，且比之前柔韌，勁道，她壹下子高興起來。又反反復復的做了幾次，效果很好。
決定，就用這個為老人祝壽。
轉眼老漢的生日到了，這天早晨，她早早地起來，灑掃庭院，先用樹葉堿把面和了，反復揉好。轉身到菜地裏，摘來新鮮的茄子，辣椒，西紅柿，拿出平時采的小蘑菇，和大肉壹起，做了美味的臊子湯。把面搟薄，搟勻，切好。
又準備了幾樣小菜。
當熱氣騰騰、又亮又黃的面端上炕桌時，老夫婦和兒子都高興壞了，邊吃邊誇。稱贊她的手藝好，頭腦靈光，長壽呢，壹下子吃了兩大碗。
壹輩子生活在梧桐樹跟前，怎麽就想不到呢。
這件事兒，在左鄰右舍中口口相傳，大家都爭相學習，壹時成為風氣。
女孩和長壽，在勞動中產生愛情，不久，父母為他們完了婚。
為感謝長壽媳婦做的面，他們就叫它長壽堿面。
泡兒油糕
泡兒油糕，是現在的名字。在最早的時候，被叫做槌子或槌餅。現存的敦煌文書，p3231卷平康鄉官齋籍中，就有記載。
後來，也叫糖油糕。
在敦煌的歷史相當久遠，算起來有1200多年的歷史。是壹種傳統風味小吃，那時候，上至官商，下至百姓，每有重要的宴會，或年頭節下，都是必不可少的壹道美食。
過去它所用的材料，比較單壹，只是用面，糖，然後用油炸過即食，最好是趁熱吃，更香。
在80年代，敦煌賓館餐飲部的面點大師，通過出去學習交流，在原油糕制作基礎上，將用料和制作技藝進行了多次改進。用料上，加進去了桃仁，芝麻，玫瑰，豬油，重復試驗，做出了表層松軟，狀如氣泡，結有密密麻麻的珍珠小泡的泡兒油糕。
至此，泡兒油糕是色香味都占到了，並以它香甜酥軟，入口即化，余味悠長，受到遊客的喜愛。
它小巧精致，如小家碧玉，甜美不失端莊，圓潤通體金黃，夾雜在大菜中，別有壹番滋味。
如果妳心情不好，吃了它會立馬變得高興起來哦。
有壹句話說得好，美婦人愉悅人的眼，賢夫人愉悅人的心。
泡兒油糕，它更像壹個甜蜜、溫暖的小棉襖，有點貼心貼肺，有點小鳥依人，讓妳見了就喜歡，別了還想念。
羊肉合汁
說起羊肉合汁，不得不提鄭家館子。
敦煌自古以來，屬於半農半牧的地區，食用羊肉可謂歷史悠久，在敦煌遺書中也有記載，但都是吃手抓羊肉，燴羊肉。
羊肉不僅能做大餐，還能做小吃。
50年代的敦煌名廚鄭兆蘭大師，他對這個最有發言權了。
他開鄭家館子福盛園，獨自琢磨，仔細研究，反復試做，羊肉片，肉丸子，加沙，加上清香的湯，最後放上蔥花香菜，那味道簡直沒得說。那個紅火，那個熱鬧，整個壹個門庭若市。
當時的狀況是，每天早上，天還沒大亮，鄭家館子的羊肉鍋裏，已經是熱氣喧天。新老顧客三三兩兩，互相問好的，打趣的，老朋友約上壹塊兒來的，年輕人腿勤腳快跑來的，還有那些生活條件好些的學生，也背著書包匆匆來喝上壹碗熱氣騰騰的羊肉合汁，精神飽滿的去上學。
鄭家館子是敦煌城裏的老字號。從羊肉的選擇，丸子的油炸，做加沙用的雞蛋，從原材料上把關，每道工序都做得很好，煮出的湯味道鮮美實惠，吃上壹碗，心滿意足。上班的上班，遛彎的遛彎，各得其所。
老人們都說，似乎幾天不吃，心裏總覺得缺個啥。
壹代大師，精心創造的這個小吃，深受廣大市民的歡迎，老顧客不斷，新顧客長增。壹直到公私合營，成為公家的，他依然幹得壹絲不茍。
人們壹大早出來，打招呼都是：去鄭家館子喝壹碗？
好勒。
如今我們能吃到這麽多正宗的羊肉合汁，還多虧鄭大師呢，有句老話：前人栽樹，後人乘涼。壹點沒錯。
如今，雖然鄭大師已經走了多年，可他創出的羊肉合汁，卻深受人們的喜愛。
紅柳撥疙瘩
地處河西走廊最西端的敦煌，自古沒有煤炭，為了生活取暖和燒鍋做飯，每家每年必須到戈壁灘刨挖紅柳根枝，俗稱“刨梢子”。用於解決生活燃料。
打柴人往往自帶面粉，現場取水和面，用手邊的紅柳條枝，撥面下禍，形成“小魚兒”，人稱“撥疙瘩”。
說起紅柳撥疙瘩，還有壹段趣事呢。
50年代的壹年秋末，眼看天就要冷了，壹家兄弟二人，又為冬天的燒柴發愁，和寡母商量後，他們吆著驢車，去北湖裏刨梢子。
那時大家條件都不好，帶上母親為他們準備的饃饃，鹹韭菜，水，就上路了。
壹路上，哥倆東拉西扯，聊個沒完，也因為年輕，又怕累著小毛驢兒，兩個倒是走得比坐車的時候多。
他們想，回時壹車柴，剛刨的梢子，又濕又重，可夠小毛驢受的。
這去的路上吧，就讓它能閑就閑些吧。
兄弟倆都還沒成家，母親也在發愁呢，老大不小的人了，啥時才能說上壹個媳婦呢。
可老大不著急，這真應了那句，黃帝不急太監急。
也可能是哥兩心好，自有天助吧。
就在他們快到北湖時，路上又來了壹個驢車，趕車的漢子，有40多歲，黑紅臉膛，車上坐著壹個姑娘，也就是20歲左右，生得眉清目秀，黑幽幽的長發，編了粗粗的大辮子，好看極了。
都是打柴人，在這荒郊野外碰上了，也是緣分。
他們互相打了招呼，漢子介紹，這是他的女兒英子。
他們也介紹了自己。
弟兄倆納悶，下湖打柴，都是男人們的活，幹嘛帶壹個如花似玉的女孩子呢，這裏少有人煙，聽說還有狼呢。
擔心歸擔心，轉眼壹想也高興，她若不來，我們又如何見上面呢。
到了北湖，安頓下來，簡單的吃了帶來的饃饃，壹夜無話。
第二天，他們開始刨梢子。
那可是個力氣活，沙漠地帶的紅柳，在缺水的條件下長大，枝條柔韌度強，長得茁壯，不用大力根本刨不下來。
哥倆年輕力壯，到太陽當頭，已刨了不少。
再看英子她爸，才刨了不多壹些，英子只在邊上，來來去去地歸攏梢子。
看到這個情形，當哥哥的對弟弟小聲講：咱們趕快刨，夠了幫他們，要不然這無人煙的地方，可別嚇著女娃子。
到吃飯時，棗花的優勢完全凸顯出來了，她麻利的架火，折上紅柳枝，把面繞好。壹會兒工夫，壹條條“小魚兒”就下鍋了，弟兄倆出了大力，肚子正餓，出鍋後，拌上油潑辣子，鹹韭菜，老陳醋，吃了個不亦樂乎。
直誇英子手腳麻利，茶飯好。
英子只是抿嘴壹笑，心裏卻偷偷樂。這兩個人咋那麽能吃啊。
父親暗自打量哥哥，身體也好，面相實在，幹活又踏實，便拉起了家常，哥哥壹五壹十的和盤托出。
這不是天賜良機嗎，紅柳多的地方，壹對年輕人，壹個看上壹個，多好的事情啊。
回來後不久，他們在老人的撮合下成了幸福的壹家人。
驢肉黃面
敦煌人對驢肉黃面，可謂情有獨鐘。
其實它是，唐代就有的敦煌民間美食，具有補氣養血，保健益神的功效。
敦煌的民間諺語是這樣說的：“天上的龍肉，地下的驢肉”。可見它在當地人心中的位置。
七八十年代，敦煌開發成旅遊城市，驢肉成為中外遊客的上上之選，壹躍為中華名小吃。
著名的山東東阿阿膠，就是用驢皮熬制而成，它的補血效果不可替代，世人皆知。
而且驢肉性涼，如果妳有內火，或者在炎熱的夏秋兩季，吃上更是通體舒泰。
敦煌的驢肉面館，深受當地人和遊客喜愛，開了不少。
這中間，尤其以“達記驢肉黃面”，“順張驢肉黃面”歷史最為悠久。
特別是近些年，敦煌旅遊持續升溫，來壹趟敦煌，不吃頓驢肉黃面，確實美中不足。
民間呢，壹般都是把驢肉當副食，黃面為主食配套吃，再佐以蒜泥，調味品。犟鹵時間久，入味深，口感酥軟，適合各個年齡段的人。
它的滋補功能，也日益受到人們的好評，尚若妳有顧慮，何不來親自品嘗壹番呢。