這條河叫多爾河，公路通往多爾鄉。從地圖上看，山谷的盡頭是大義村，離九寨溝很近。我們計劃先穿過這個山谷。如果我們能出去，我們就去九寨溝。如果出不去，我們就原路返回。手機信號忽明忽暗，我們也查不出有多遠。我們壹直沿著這條路沿河而上。路不錯，大概壹個半車寬，偶爾會遇到車的地方比較寬。巍峨的山峰，蜿蜒的河流，山坡上碧綠的草原，緩坡和河岸上金黃的青稞和木柵欄把鄉村和公路隔開，像壹幅濃烈的油畫，牛羊散落在油畫房裏。
更多美好的畫面需要擡頭環顧四周:山谷兩邊高聳的群山被茂密的綠樹、淺綠的草甸和淺黃的莊稼覆蓋，偶爾有細細的白色小路蜿蜒上山坡，路的頂端和村莊在上面，讓人遐想。
多爾河上建了壹個小水庫，水清如玉。在人跡罕至的深山裏，突然看到這個峽谷裏清澈的水，有壹種很不真實的感覺，仿佛不是人工建造的，而是從天而降，天生完美。盤山路越來越窄，只有壹輛車寬，風景越來越美，路似乎沒有盡頭。不知道走了多久，突然路邊出現了壹座金光閃閃的佛塔。轉過寶塔後，有壹個小停車場。大義村到了。
停車，有觀景臺和通往山谷的木棧道。山谷中，多爾河湍急，河上自上而下建起草房。我們統計過很多次房子，但是沒有統壹的數字。有的說11，有的說10，有的說9。
下到山谷，我們走到谷底的壹座草房前。原來這房子是個水磨。我們從磨坊過河，野花中有荒蕪的小路。我們壹個壹個地數著水磨，看到壹對年輕的藏族夫婦在其中壹個水磨裏磨豌豆。聊了壹會兒，小兩口特別害羞，只會說壹點中文。他們說這些磨坊已經用了100多年了，村裏的每個人都可以免費使用。
走完11(對，號碼清楚)米爾斯，再上壹個坡，眼前就是壹個童話般的村莊。看了村口宣傳板的介紹，這個村子叫“大義村”。“大邑”在藏語中是“虎穴”的意思。是不是說明山上有老虎？
村子依山而建，有石屋也有木屋，街道鋪了水泥路，很幹凈。村子裏很安靜，只有壹只狗和我們行人打招呼。走到村子最裏面，看到村委會掛著“洋埠村”的牌子。大義村的正式名稱是“楊埠村”。
壹排排的柴堆，壹架架的青稞，小巷和房屋。和諧美好，否則。村下的水磨，流水在響，村後的山坡上，油菜花悄然開放。
轉了壹圈，往回走，突然發現我們剛走過空無壹人的村子路口，站著十幾個年輕人，穿著漂亮的藏袍，齊刷刷地看著我們。
我問了他們關於這個村莊的情況。他們非常友好和善良。他們告訴我這個村子和水磨壹樣古老。這個村莊在路的盡頭。再往前走壹點，就是花的海洋了。如果越過眼前的山，就到了九寨溝。但是山裏有熊。遊客最好不要自己去。
走回停車場，回望谷河水磨，河水壹如既往的奔流，天空波光雲影，大義村已不見蹤影。
剛才的壹切都像是壹場夢。
幾乎走完了多爾山谷，這條路也走到了盡頭。看壹眼九寨溝的背影，轉身原路返回。
開了十幾公裏，看到路邊有壹群建築，壹排白塔後面有壹座大白塔。顯然，它是壹座規模很大的寺廟。停下來看。
這座寺廟叫“白古寺”。百度了解到，白古寺始建於500多年前。其原址位於古柏村，藏語名為德清冷州朗，意為“幸福完美之島”。1839年，遷到離村子五公裏的山谷裏。它是甘肅省唯壹的薩迦寺，也是四川阿壩州若爾蓋縣秋吉寺的壹個分支。白古寺的法脈來自秋吉寺的根其錯仁波切和昂翁更嘎仁慶仁波切，再往上到薩嘎恰巴王法和錢起仁波切的源頭。
我只是復制粘貼了這些百度詞，卻被那些“仁波切”搞糊塗了，隔行如隔山。雖然是業余的，但是白古寺獨特的建築還是深深的吸引著我們。寺廟依山而建，山頂上有壹座金碧輝煌的大殿。修道院沿著山排成壹排排。修道院似乎都是用泥土建成的，外墻上全是紅白相間的豎條，像兩代情的外套。第壹次見到這麽有裝飾性的建築，而且是用在寺廟裏。
我的藏族同胞朋友不知道紅白條紋的來歷，就想辦法帶我們去見寺廟的住持。主人派了壹個英俊的年輕和尚帶我們參觀寺廟大廳的重要場所。最後，主持人親自帶我們參觀了他們的藏經閣，並鄭重地拿出了壹卷鎮寺之寶——壹部古老的經書，在我們每個人的頭頂輕輕撫摸。雖然我們不懂，但我們知道主人在為我們祈福消災。懷著感激之情，我們真誠恭敬地和藏族朋友們進行了各種儀式，也沒有厚著臉皮破壞氣氛，向主人提問。
正殿裏壹排排坐著幾百個小和尚，喃喃自語，聲音雖低卻震耳欲聾。這種情況和我們在學校上課前小聲背課文很像。不同的是，我們的教室很別扭，這個大廳很氣派。
當我從白古寺出來時，我看到路邊有壹個很小的路牌“古柏村”。我靈機壹動:白古寺有500多年的歷史，原址在古柏村。古柏村壹定更古老。既然古柏村還在，我壹定要去看看。
去古柏村的路很窄，盤山而上，心裏打鼓:對面來了車怎麽辦？沒地方轉怎麽辦？
才轉了兩圈，景色就大不壹樣了，美得讓人邁不動腳步，美得讓人想停幾秒。擔心對面駛來的車，不敢停下來，於是遺憾地看著美景跳過，看到下壹幅美景到來，無限欣喜。
盤山山頂，豁然開朗。在前方，妳可以看到山脈、峽谷、河流、道路和村莊。在它的背後，層層房屋看似雜亂無章，實則有序向上延伸。古柏村來了。
言語無法表達我們站在古柏村前看到的景色。這是鳥瞰圖。我們是盤旋在空中的飛機，像上帝壹樣俯瞰壹切。不，我們比飛機更好。除了俯瞰，我們還從側面看道路，看對面山頂上的村莊，並在更高的地方仰望古柏村建築群。
村裏正在蓋很多樓，建村民廣場和停車場，修排水設施，從情況來看，要開發了。
因為村裏的路被挖了，很難走，因為眼前的自然風光太美了，我們只在村外走了半圈，就坐在村口發呆，看著群山和色彩斑斕的山谷。
離開大義村後，突然覺得像做夢壹樣。當我在古柏村時，我感覺像在夢遊。
我們剛從若爾蓋草原來，從黃河第壹灣唐克來來，從人間仙境紮嘎來，從無數讓我們驚聲尖叫的美景來。然而，在古柏村，我們第壹次被村口的景色所震驚，而不是進村。我們目瞪口呆，無言以對。
我們沒想到人類會生活在這麽高的山頂上。雖然壹路上看到的都是山頂上的村莊，但是遠遠望去，親自過來，感覺就不壹樣了。我們沒想到這個村子已經有1000多年的歷史了。她壹定有很多艱難而精彩的故事。我們沒想到山上的風景如此壯麗和美麗。野花在前景中。山谷裏，多爾河和鄉間小路像戀人。兩邊的斜坡五顏六色，各個方向都很美。
我不情願地離開了古柏村，下山去了。回來的路上，沒走幾公裏。我看到了河對岸我們視線範圍內最高的青山。青山頂上有個村子，村子後面露出灰色的石峰。我又搬上山了。往回走，找到跨河的橋。過了多爾河，開始盤山。路是很新的水泥路，但是路的窄坡又陡又陡，很嚇人。我在恐懼中至少走了10公裏。遇到大彎陡坡，車上的人下車戰戰兢兢地走著，開車的藏族朋友加大馬力，轉身加速沖上去。感謝上帝我沒有遇到車，不然我也不會天天叫車了。
阿彌陀佛，太危險了。無知者無畏。這壹趟下來，下次就不敢上來了，除非走上山。
在最陡的坡上，有壹個停車的小平臺，旁邊是多爾鄉茨古村村委會，因為是周末，門是鎖著的。村委會前的景色和古柏村很像。如果我們以前沒有去過古柏村，我們不知道會有多興奮，但是上山的路太危險了。我擔心開車下山的困難，沒有太註意風景。
第二個古村落已經上去了，小路，超過45度的坡度，只能步行。褲子爬上去，路上的碎石掉下來，下面是萬丈深淵。我顫抖著爬了幾百米來到壹個供人休息的亭子。同行的人不肯爬，只剩下最後的沖刺。他們居然就這樣放棄了。
最後壹段路比較陡，幾頭藏豬在村口迎接我們。我用盡全身力氣往上爬，終於來到了茨古村。
和往常壹樣，這個村莊建在山上。原木、木板、石頭、泥土壘成臺階，大量的豬糞、豬尿從上到下流下來，壹路都有太陽能路燈。蒼蠅亂飛，我屏住呼吸，踩著豬糞壹步壹步向村裏走去。村裏的路硬化了，水泥地上全是豬糞。臭氣熏天的蒼蠅亂飛，來了壹個臟兮兮但眼睛亮亮的會說中文的男孩。他說他要穿過村子，繞半圈，然後就能看到身後的灰山。多和他說話，他就害羞的跑了。
走了幾十米，實在走不下腳了。到處都是豬糞，臭味熏得我差點暈倒，只好返回。
和同伴在亭子裏見面，看風景。村委會的屋頂就在我們腳下，對面山上的梯田就像空中的田園，紅黃綠，環繞著壹個村莊。遠處有灰白色的山峰，可想而知，冬天，壹定有雪山。
在村委會，我遇到了壹個在叠部縣上高中的藏族姑娘。她提著壹個大行李箱坐班車到了山腳下，然後坐摩托車到了村委會，然後打電話讓父親來接她。我和她聊了壹會兒。她家在茨古村，學校免費。半個月前，村幹部和扶貧工作隊正在挨家挨戶動員村民搬遷到山腳下，山腳下的回遷房已經大面積建成。
的確，茨古村風景雖好，但確實不適合居住，異地搬遷是最好的選擇。
很快，女孩的父親騎著摩托車從村裏下來，抱起女孩，車子呼嘯著壹個大彎上坡就走了。我們壹行人都傻眼了。那條路是步行滑的。他是怎麽上下來了？還有，我剛從村裏出來，村裏無論如何也不可能開摩托車進去。那個陡坡和那段樓梯根本不是摩托車碟。
晃腦袋，暈，夾腿，疼，這不是夢。
離開茨古村時天色已晚，我無奈地放棄了去茨古村對面山村的想法，直接出了山谷，回到345國道。
後來，我們晚上走了幾個小時。在寂靜的夜晚，在漆黑寂靜的山中，我們常常會看到壹串閃亮的珍珠無助地掛在夜空中。我知道那是山頂上村子裏的太陽能路燈。
離開贛南已經壹年了，我們壹行八人經常聊起贛南。說得最多的不是紮嘎，不是郎木寺，而是多爾谷和山頂的村落。我們只是隨意走進甘南眾多山谷中的壹個，看到的美景震撼了我們的眼睛和心靈。可見，贛南之美是博大的，宏大的，同時又是含蓄的。她經得起任何突然的攻擊和吹毛求疵，她的美無處不在。